Как я помыл сапоги в турецком море

Каждый год 1 Мая мы с семьей и друзьями ездим в Турцию. Традиция у нас такая. Не заморачиваемся приобретением тура, места разведаны, покупается билет на чартер и полетели. В Анталии хозяин нашего мини-отельчика встречает на своей машине и через полчаса ты купаешься в теплом (в отличии ледяного в это время Черного) Средиземном море. Все просто, как репа.
Но нам простых путей не надо, у нас шило в одном месте. Вдобавок, к концу апреля выяснилось, что еду я один, и первой мыслью было забить, купить билет на самолет за 160 баксов и полететь как нормальные люди. Но что-то вставило, может фраза с моей футболки «Life is too short not to be». Не знаю... Лезут же альпинисты-одиночки в горы, на яхтах земной шар огибают, в Китай на мотоцикле едут. Зачем-то им оно надо? Понадобилось и мне.

27.04 9-00 Тронулись.
Спешно закрыв все дела, застраховав накануне все что имею (на случай болезни, от несчастного случая, ущерб и угон мотоцикла – так что при худшем исходе потеря кормильца принесла бы в поредевшую семью порядка 75000 долларов ), установив на Дятел (прим. переводчика: Blackbird – черный Дрозд, SuperBlackbird – просто Дятел, скудноват английский язык) задний кофр и магнитную сумку, выдвинулся с намерением доехать в первый день до Ростова (1087 км ). Ехал недолго. То ли изменилась развесовка с кофром, то ли еще чего, но почувствовалось отчетливое биение руля при дотормаживании на 40-50 км/ч. Появилась измена и стала расти с каждым нажатием на ручку. И что, приехали? Нет уж, еду к Диме в У-Сервис. Колдуем с колесом, вывешиваем на станок, диагноз – кривой тормозной диск. Почему раньше я этого не чуял, не знаю. Решаю забить на это дело, тем более, что на больших скоростях этого дефекта не ощущаешь. «Тормоза придумали трусы, говорите?». Во время пертурбаций с колесом находим достаточно глубокий порез, почти до корда. Меняем резину. Может, это кто-то свыше дал мне пинок, дабы заехать в сервис и не позволить колесу разорваться где-нибудь на серпантине. Похоже, страховая компания озабочена моей жизнью и у них везде свои люди, в том числе и на небесах?
Так или иначе, провозились мы до обеда и выехал я из Москвы лишь в 15-00. О Ростове можно уже забыть, в лучшем случае Воронеж. Даже не глянув на карту, поехал по Домодедовской трассе, на подъезде к аэропорту со свистом пролетаю, весь красивый такой, пост ГАИ и … упираюсь в здание «Домодедово», кончилась дорога. Тьфу ты черт! Разворачиваюсь, проезжаю с дурацким лицом опять мимо гаишников, уже неторопясь. Ха, он думал, это и есть дорога на Ростов! Ну ничего, она рядом, несколько километров. Через 120 км кончился хороший асфальт и как обычно, внезапно, пошел дождь. Ливень стеной. Дождевик, безусловно спасает, но перчатки и боты намокают в хлам, особенно когда едешь по колее, заполненной водой, поднимающейся от переднего колеса. 350 следующих километров дождь не прекращался и точил червь сомнения, может вернуться, пока до Турции не доехал... Последний шанс я не использовал. При обгонах на залатанном асфальте заднее колесо предательски сносит, вновь цепляется, адреналин легонечко подпрыгивает. И вот Воронеж, 500 км пути пройдено, (NB. Перед Воронежем около 80 км платной дороги, причем с двухколесных денег не берут!). Останавливаюсь в придорожной гостинице с названием какой-то там «Яр». Двухместный номер около 700 рублей, одноместных как бы нет. Зато охраняемая стоянка, все удобства, моют моего Дятла за 50 рублей до блеска, ресторан с живым джазом (!!!), 100 грамм, сплю без задних ног.

28.04 9-00 Повалили.
От вчерашнего краткого наплыва дождевой депрессии нет и следа. Неплохой завтрак, пресс-конференция для персонала с ответами на одни и те же вопросы. Любого мотоциклиста разбуди ночью и спроси сколько ест бензина, сколько стоит, сколько едет, зачем едешь, и он выдаст моментальные ответы, так как счет этим беседам теряется после первого дня путешествия. ГАИшники, заправщики, водители… На русском, английском, турецком. Главное, не увлекаться и не тратить на это много времени.
Все, повалили. Солнышко светит. Где-то сбоку остался Воронеж. Хорошая дорога меняется отвратной и наоборот. Однообразный пейзаж за стеклом шлема. Разнится только ассортимент придорожной торговли : тульские пряники, кукурузные хлопья в мешках размером с человека, мягкие игрушки, китайские полотенца, грибы, вобла, напольные вентиляторы (купить что-ли, на спину приделать?).
Четко начинает прослеживаться принцип – как бы ты быстро не ехал, средняя скорость остается около 100-110 , 130 в движении минус заправки и менты. Поесть и «минус поесть» отсутствует по причине отказа от приема пищи на время перегона. Очень верное решение, что подтверждено семинаром у Экспата. Только пить и только воду, можно много, ну а «минус попить» делается во время заправки. Как кому не знаю, но стоит мне поесть в дороге и детские 150 км/ч становятся невыносимо тяжелыми.

На одном из ребристых участков, к тому же с колеей и после дождя, это произошло. Меня обогнали. До этого делал всех только я. Черный биммер с московскими номерами. Хорошо вжаривал. Разумеется, мы с Дятлом не могли позволить ему долго упиваться триумфом, и как только дорога приняла пристойный вид, отомстили за племя двухколесных прохватом на 220. Далее происходило одно и то же – я останавливался (бензин либо гаи), потом вновь догонял этот биммер, после третьего раза мы с ним уже здоровались и лыбились друг другу. Жаль лишь, что за забралом шлема улыбки не видно. Так и ехали.

Незаметно подъехал к Ростову. Протираю визир шлема на развилке, подкатывают трое на Зизере и Бритве. Моделист и сотоварищи. Едут в Новочеркасск на соревнования по мотокроссу. Ла-ла-ла, сфоткались, общие знакомые, - ты позавчера вечером в Мистер Мото не был? - Был. – Значит, я тебя там видел. – Гыы, а говоришь, страна огромная, тесная она! Ну ладно, пожелали друг другу удачи и разъехались, кто в Новочеркасск, а кто в Турцию.

Моделист пообещал мне напоследок отличную дорогу на Краснодар. Не обманул. Вот только про краснодарских гаишников ничего не сказал. Они превзошли всех ментов, встреченных мною доселе, они были просто великолепны!
Еду 150, встречные предупреждают фарами, притормаживаю, вижу – стоят, машут палкой, типа, стоять!
- Чо надо? Говорю.
- Вот, смотрите – 105, положено – 90. Протокольчик составляем?
- А у вас совесть есть? Ну превысил, не 200 же!
Фиг с вами, 50 рублей, время дороже. Поехал. И так без конца.
Въезжаю в Краснодар, перед трамвайными путями знак «СТОП», впереди пикет. На нем поджидает гаец, вытянув шею, думает, поди, ну этот на мотоцикле точно поленится остановиться. Фигушки! Встаю, опускаю ноги на землю, еду через импровизированный коридор из бетонных блоков на пост. Не тормозит. В конце коридора лежит на дороге металлический тросик, который натягивают, видно, вместо шлагбаума, при необходимости. Машину им точно не остановишь, мотоциклистов, что-ли, они им посекают? Вот только где они, мотоциклисты-то?
Дальше – хуже. Пошли станицы одна за другой километров через 10. Несмотря на то что, дорога одна, в каждой, подчеркиваю, в каждой, свой блокпост. Иные оборудованы вышкой, мешками с песком, только что пулеметов и танков не стоит. И на каждом посту им меня надо непременно остановить, как будто пока я от Краснодара отъехал, у меня категория А в правах исчезла или техосмотр кончился.
«Скажите мне,- говорю,- как сюда из Москвы за 1200 верст я бы без нормальных доков доехал через ваши пикеты говенные."
На одном из постов меня решили обшмонать по полной программе. Будучи наученным горьким опытом одного из краснодарских (подкинутый косяк, понятые тут же дежурят, развод, итог – 2000 руб за свободу), я неотрывно следил за толстыми пальчиками того перца, что рылся в моих шмотках, и не оборачивался на его коллегу, задававшего из-за плеча дурацкие вопросы.
– Один едешь?
– Да нет, там чопперисты сзади тошнят, а я вперед, гостиницу подыщу.
– А, молодец…
А это что? Берет нечто, замотанное в туалетную бумагу, с вожделением разматывает метр бумаги, тьфу-ты, лампочка. Осмотр заканчивается, когда руки доходят до дна кофра, где плавают инструменты в жуткой смеси виски (раскрутилась пробка фляжки), жидкого мыла (выдавилось из тюбика) и туалетной воды. Даю ему обтереться туалетной бумагой, я же тебе говорил, что ничего запрещенного я не везу, неча лезть в чужие вещи.
Может, и не хотели именно эти мне ничего подкидывать, но береженого, как говорится… Более того, зная про такое, компаньон связался с большими дядями в Сочи, те совершенно не удивились и дали телефон высокого чина в ГИБДД Краснодарского края, предварительно его предупредив. К счастью, воспользоваться телефонным правом не пришлось.
В Краснодаре я предстал перед выбором : Новороссийск или Сочи, разница в пути около 80 км. Решил рвануть в Новоросс, учитывая тот факт, что паром оттуда идет в Самсун, что ближе к Анталии, чем Трабзон. Думаю, коли не уеду, Сочи недалеко. Бешеной собаке, опять же… Засветло приехал, гостиница за 360 рублей, все есть, поел, 100 гр, спать.

29.04 11-00 Сочи
Конечно же, утром стало ясно, что на паром меня не возьмут, так как погранцы не разрешают провоз легковушек, а про мотоциклы даже спрашивать как-то неудобно. А ведь до этого звонил из Москвы, беседовал с турком по имени Алико, даже доторговался до отметки в 130 долларов за меня и Дятла, что вполне меня устраивало. Ну что ж, не получили они мои деньги, а я поехал в Сочи.
Спрашиваю на стоянке: - Далеко до Сочи? – Да рукой подать, некоторые за полтора часа доезжают!
Ага, конечно, за полтора часа! Как же! Выезжаю за город, стоит указатель – 275 км, и почти все по серпантинам, как выяснилось впоследствии. Это уже потом, в Турции, я вкатался в тяжеленного Дрозда и стал получать удовольствие от бесконечных змеек, но сейчас эту дорогу я преодолевал с изрядной долей осторожности. Средняя снизилась до 70-80 км, как показывал тогда еще живой ГПС, усердно записывающий все извилины сочинской трассы в свою память.
Вот и Сочи, позвонил Пако (клуб Строллерс), номер, даденный мне Белкой, не отвечает. Ладно, ищу морвокзал, вот гостиница «Москва», значит , напротив. На светофоре подъезжает темноволосый парень на Интрудер 1400 с пассажиркой. – Привет, не знаешь, где здесь клуб некоего Пако ? – Знаю, «некий Пако», это я. А клуб через дорогу. Давай за мной…
Заведение еще не открылось, ребята ждут каких-то бумаг, но все сделано весьма неплохо, по-ковбойски так, деревяшечно. В окне установлено колесо от Дрозда (опять он), завернутое восьмеркой, тормозной диск от которого нашли в багажнике машины, в которую он вошел. Владелец оставил мотоцикл разбираться с машиной и улетел в автономный полет через крышу. Теперь колесо используется Пако в качестве устрашения байкеров задумавших сесть за руль под мухой.
Сцена из фильма «Тупой, и еще тупее»: решил перелить в бак пятилитровую канистру, прихваченную мной на всякий пожарный. Масляная краска, которой окрасили канистру, облезла, и в бензине плавают ошметки. Мастерим с Пако фильтр из куска эластичного бинта на горловину бака. Льем бензин, пыхтим. Есть! Слили! А это что за лужа под мотоциклом? Это же бензин, блин! Идиоты! Бак был почти полон, и за фильтром не увидели, как пол-канистры ушло через переливное отверстие на землю. Надо было еще бычок после этого бросить для полной картины!
Морвокзал в двух шагах, кассирша обещает паром поздно вечером и после непродолжительного торга по телефону с руководством осчастливливает меня билетом. Скостить удалось лишь двадцатку, вместо 200 удовольствие встало в 180 – 120 (Дятел) и 60 (я). Напоследок она кидает фразу весьма насторожившую меня : «Но предварительно вечером позвоните, паром хоть и стоит, но все бывает».
Звоню в шесть часов, так и есть : «Приезжайте утром в 10 часов». Вилы! Вместо ночи на пароме я должен искать гостиницу и весь следующий день пилить морем и где-то ночевать в Трабзоне. Вот засада-то!
Гостиница «Москва» через дорогу: «Номера есть, но нет горячей воды, может ночью дадут». Ну да, конечно, зачем вам мыться, все равно вы завтра такой же грязный будете.
Гостиница «Жемчужина». Все есть и даже принимают кредитные карты, чем я не преминул воспользоваться ( как позже выяснилось, в последний раз). Приличные номера, вид на море, балкон, с которого в комнату вальяжно заходит голубь, делает круг и не найдя ничего для себя примечательного, уходит.

30.04 10-00
Утром я и Дятел приезжаем на морвокзал к назначенному времени, обшарпанные двери закрыты, толпится человек 20-30, в основном турки. Кроме меня, едет биммер с сочинскими номерами и девяносто девятая с московскими. «Москвичом» оказался плохо говорящий по-русски грузин и еще двое с ним таких же. Хоть с языком дела обстоят и неважно, но в машине на всю катушку играет русский блатняк. Спрашиваю, как же вас так угораздило? Оказывается, едут на родину через Турцию по причине отсутствия билетов на батумский паром, а от Трабзона до границы каких-то 180 км, видно, очень домой хочется. Пока суть да дело, начали посадку, даже без каких-либо попыток таможенного вымогательства. В 14-00 паром под турецким флагом тронулся в путь. ГПС предвещает дистанцию в 286 км , крейсерская скорость ровно 25 км/ч, делим, так и есть – 12 часов и в Трабзоне мы в два часа ночи. Паромчик, конечно, так себе, обшарпанный, но не грязно. Называется Аврасия-2, спрашиваю, это тот, который чечены захватили? Что ты! Тот утонул давно! М-да, если этот до сих пор на плаву, то какой же был тот?
Делать на пароме решительно нечего, кроме как загорать, пить пиво по доллару, постепенно переходя на вискарь, купленный тут же в дьюти-фри. Ночью швартуемся и дрыхнем с двумя турками в каюте до утра, таможня не работает, и их автобусы не ходят, торопится нам некуда.

01.05 9-00
Встреча с турецкой таможней. Чиновники, как чиновники, такие же как и у нас.
- У Вас доверенность надо переводить, мы ничего не понимаем.
- Переводите!
Что-то говорят, уровень английского на нуле. Приходит еще один человек и собирает с нас троих по двадцатке. Думаем, за перевод наших доверенностей, но странно, почему он не спросил имя владельца, как он переводить будет? Кое-как выяснил, оказывается, это за грин-карту, которую я в Москве уже купил? С большим трудом я отвоевал назад свою двадцатку, несмотря на уверения что моя страховка в Турции не канает, страховой агент (это был он) чуть не заплакал от досады. После двухчасового процесса составления всяческих бумаг, обклеивания их марками, обошедшегося мне в 10 долларов, я выезжаю за ворота порта. Слишком все просто как-то, забегая вперед, скажу, что отъезд из Стамбула обошелся мне в 10 раз дороже, может потому, что там и город в 10 раз больше.
12-00. Ну все, помчались. Прямо от Трабзона начинаются горы, да так, что минут через 15 заложило уши, глянул на ГПС – опа, уже 1500 м над уровнем моря! В дальнейшем мне предстояло убедится, что Турция - страна горная, с севера до юга в той или иной степени, а равнинные участки занимают от силы пятую часть. Я так устремлен вперед, что пролетаю поворот на древний православный монастырь Сумела , стоявший в моем плане. Пролетел и пролетел, не возвращаться же.
Некоторым открытием для меня явилась стоимость бензина, литр Супер стоит нынче около доллара, хотя мне запала в памяти цифра 0.7. Выяснилось, что это подорожание произошло вслед за глобальным финансовым кризисом, типа нашего дефолта, но у нас по бензину было с точностью до наоборот. Итогом подорожания топлива явилось почти полное отсутствие легковых машин на перегонах между городами, остались лишь грузовики, еле ползущие по серпантинам. Ну и мой безумный Дятел, с ревом-эхом пролетающий по горам. Пустые дороги, безлюдные пейзажи, меняющийся рельеф – все это впечатляло своей нереальностью и в голове почему-то стояла ассоциация с рекламой Marlboro country. Очень похоже.
Совсем недалеко от Трабзона меня тормозят люди с автоматами, чего надо то? Машут руками, видишь, вон там на горе грейдер работает, камень башка упадет, совсем мертвый будить! Ты туда не ходи, здесь стой! Стою, толпа скучающих турков живо интересуется моим маршрутом. Один, шибко умный, говорит, есть дорога, типа новая, там ты срежешь аж 100 км. Надо будет там-то свернуть направо. Хоть я и обладал проработанным Паоло маршрутом, я повелся – целый сэкономленный час все-таки (этот час стоил мне далее 250 долларов). Но я этого еще не знал. Свернул. Первые 10 км дорога как дорога, ну узкая, ну серпантин, ехать можно. Дальше кончился асфальт, пошла грунтовка, благо сухая. Причем исчезли даже грузовики, лишь один раз обогнал джип. Есть повод приуныть и повернуть назад. Но русские не сдаются, только вперед! Вот и афальт разбитый появился, обрадовавшись, помчался вперед, подпрыгивая на заплатках. На одной из таких кочек из кармана сумки выскальзывает ГПС (250 грин), плотно лежавший там на всем протяжении не менее раздолбанных российских дорог. Обронив скупую мужскую слезу, собираю в пакет трупик моего проводника и дальше еду по карте с задней обложки путеводителя по Турции, где вся страна уместилась на формате в пол-листа бумаги. Причем, так дальше и ехал, не купив нормальной карты и руководствуясь лишь названием очередного крупного города, по указателям.
Дорога в одиночку летит очень быстро, я взлетал на перевалы, где лежит снег вдоль дороги и временами моросит холодный дождь, спускался в долину, согревался и опять вверх. На одном из таких перевалов обогнал группу замерзших аборигенских теток с огромными баулами на головах и в тапках а-ля «старик хоттабыч», и так как сам продрог не меньше, остановился дабы одеть дождевик. Тетки держали путь пешком и не собирались никого просить о помощи, но видно холодный дождь не входил в их планы. Вот, стоят, голосуют.
Список убытков продолжал пополнятся. На первой же из заправок, напоминающей своим видом фильмы о Диком Западе, кредитная карточка отказалась считываться (а говоришь – пустыня, карты тем не менее принимают везде). Размагнитилась на хрен! А я так торопился, что не поменял доллары на турецкие лиры, но какой турок откажется от долларов, тем более по выгодному курсу! На иных заправках хозяева предлагали мне угостится чаем-соком за счет заведения и вообще были очевидно рады появлению пусть и небольшого (16-20 литров), но все ж таки клиента.
Целью моего дневного перегона была скальная страна Каппадокия, Rocky Country, где я планировал остановиться на ночлег. Уже начинало смеркаться, а сумерки на югах вещь весьма коварная, не успеют начаться, р-раз, и уже темно. Никаких признаков отелей вдоль узкой петлистой дороги мне не попадалось, и становилось похоже, что я банально заблудился. Поэтому, перемахнув очередной холм и неожиданно упершись в огромное белоснежное здание отеля Perissia, на котором красовались пять звезд, сомнений не оставалось - туда, где люди, где жизнь. Оценивая пафос заведения, я приготовился к финансовому удару по той наличности, что оставалась в кармане, помня о том, что карточка превратилась в кусок бесполезного пластика. Смотрю цены на ресепшн, не такие уж и ужасные – 75 грин за одноместный номер с завтраком. Менеджер с золотыми завитушками на френче оценил мой запыленный вид и тут же предложил special price for you (хоть я его и не просил) – 50 долларов за ночь, включая завтрак и ужин. Он думал, что я испугался их прайс-листа, наивный, пусть в Москву приезжает, будет ему там special price. ОК, мальчик в ливрее выхватывает у меня из рук кофр, тащит к лифту, дурилка картонная, он же грязный какой снизу, перепачкаешься! Ему пофиг, чаевые дороже. Комфорт, огромная ванна, лепестки роз в корзинке, цивилизация, блин!
Отель забит американцами, немцами и японцами, ужинающими толпами человек по 20, я тут один такой похоже, который без группы. Причем, тех же японцев не встретишь на побережье, им древности подавай, а море у них и свое есть, японское.

02.05 8-00
Подъем, отменный завтрак и еду глазеть на Cappadocia Rocky Country. К слову, поутру выяснилось, что я поселился в первом же отеле на въезде в городишко Ургюп, далее улица представляла собой череду более скромных отелей, но , впрочем, я нисколько не жалел о потраченной на пять звезд полсотне долларов.
Собственно Каппадокия есть совокупность причудливых творений, созданных как природой, так и человеком, собранных в одном месте. Перечисляю:
- скалы-конусы с непонятно как очутившимися наверху шапками (как грибки на пирожных), шары и пирамиды, сформировавшиеся в результате эрозии вулканического ландшафта;
- Pink Valley, заполненная скалами красноватых и розовых оттенков, которые почему-то отказались отображаться в их подлинном цвете на фотографиях;
- пещерные церкви, немерянное количество коих разбросано по всей долине;
- города в туфовых скалах (в изрядной части пещер до сих пор живут люди и ничего, уезжать не собираются)
- подземные города (семь этажей под землей с лабиринтами туннелей, в которых скрывались православные от арабских набегов)
На осмотр и фотографирование этого богатства я выделил четыре часа, можете ознакомиться. Промашка вышла лишь с подземным городом, ехал я по указателям в самый большой из них (семиэтажный), в результате приезжаю в глухую деревню и упираюсь в обычный дом. Вокруг никого - ни туристских автобусов, ни сувениров, один я. Через секунду прибежал турок: «Йес, йес». Показывает на дверь в стене, краской сверху написано : UNDERGROUND CITY. Ну фиг с тобой, пошли, показывай. Мой экскурсовод шустро побежал вперед, тут вот была спальня, тут ели, тут вино делали (прям в туфе цилиндрические ямки выдолбленны), здесь колодец с водой (бросает камушек, чтоб я осознал глубину сооружения). Указал на ход в другой город (наверное в тот, семиэтажный), уверяет, что длиной он 1,5 км. К сожалению, сразу же кончилась пленка в фотоаппарате, впрочем, пещера как пещера. Обошлась экскурсия по приватизированной пещере в три миллиона (2 доллара) и я решил не искать большой мега-город, предположив, что найду там все то же самое, только на семи этажах.
На часах уже полдень, экскурсий на сегодня хватит и я направляю свои колеса к морю, рассчитывая к вечеру быть в Анталии. Где-то за сто километров до моря начинается платный трехполосный автобан, проложенный прямо в тарсусских горах и являющий собой роскошный плавный серпантин, где без труда держится 200-220 км/ч, тем более, что легковушки уже традиционно отсутствуют, а грузовички тошнят в правом ряду. Супер! На одометре защелкали цифры, и следующую пару сотен верст Дятел пролетел как ему и подобает, с приставкой «супер» то бишь. Стоило удовольствие на выезде все те же три миллиона лир.
Стоило закончится автобану, как начался узкий серпантин, проложенный прямо над морем. Здесь я реально «вкатался» и прочувствовал ряд моментов по управлению мотоциклом, кто ездил, тот поймет. В иных поворотах я осознал, что одиночная поездка по такого рода полудиким местам сопряжена не просто с риском банальной аварии, а и с вероятностью того, что тебя занесут в раздел МотоРу «Пропавшие без вести мотоциклисты». Запросто можно убраться не просто на скалы, а и прямиком в море и никаких следов ведь не останется, даже столбики с катафотами стоят редко и шанс отметиться и посшибать парочку совсем невелик. А серпантин этот длиной порядка 200 км, и спрашивается, кто и где будет искать мою бездыханную тушку на дне морском? Утешала лишь мысль о 75000 баксов страховок, которые достанутся моей семье.
Уфф! Вот и равнина! Останавливаюсь у прекрасно сохранившейся прибрежной крепости, купить пленку и перекусить, хоть и обычно я не ем во время перегона. Но горная дорога стоила мне немало сил и адреналин выливается из ушей, просто необходимо остановиться.
Перекусил, едва трогаюсь, как мимо проносится новенькая Варадеро. Это лишь второй «импортный» мотоцикл, встреченный мной на протяжении 1300 км турецких дорог (подобия наших макак, на которых перемещаются крестьяне, не в счет). Первый был в Каппадокии, тоже многоцелевой, на котором восседала парочка пожилых голландцев. Догоняю Варадеру, едет он на пару с VW Bora, на непонятно откуда взявшемся светофоре перекидываемся парой фраз. Что-то медленно они едут, я так до вечера не доберусь… Помахал ручкой и вперед, но уехал я недалеко. Это что за маскарад? Посередине дороги на разметке стоят оранжевые фишки и трое в форме, один из которых торжественно так приглашает меня на обочину. Приехали, полиция! А я уже решил, что в Турции вообще скорость не меряют, сколько раз пролетал мимо их машин на недетской скорости, и вот нате вам. Через паузу точно также принимают Варадеру и фольксваген, видать, перцы обиделись и за мной, провокатором, погнались. Выясняю у ребят, в отличии от полицейских изъясняющихся на превосходном английском, какова цена вопроса , выходит около тридцати баксов. А мимо кассы, но десятку? Нет, говорит, пару лет назад я бы так и сделал, сейчас гайки закрутили, даже не думай. И кстати, остерегайся, если увидишь на обочине нераскрашенную рено, скорость меряют из них, все записывается и по рации передается. В мероприятии, таким образом, участвуют минимум четверо полицейских и взятки исключены, боятся друг друга. Деньги я, как иностранец, могу заплатить на месте, но их нет у меня, только доллары. Кредитка не канает, тут прогресс так далеко еще не дошел. Туркам делают запись в какую-то бумагу, типа нашей времянки, но у меня такая отсутствует, а временное удостоверение уважения им не внушает. После пространного консилиума, в котором принимает участие жирный начальник, пришедший из соседнего здания, принимается вердикт – записать пометку в паспорт ему, засранцу, и чтоб из страны не выпустили без квитанции. Пишите, Шура, пишите!
Потянулись равнинные дороги, вот и Алания, лица соотечественников на улицах. Почти приехал. Последние 40 км горной дороги перед Кемером преодолеваются в стремительно сгустившейся темноте. Все, стоп, отель, хозяин рад, приятно, как дома. Достаю бутылку вискаря, принеси-ка мне стакан, мальчик. Менеджер-новичок, казах, теряется, не положено как вроде со своим бухлом. Расслабься, мне можно.

3-6.05
На следующий день встречаю жену с дочерью и компаньона в аэропорту. Жена прихватила с собой шлем и куртку, это очень кстати, иначе в машину бы влезли с трудом. Потянулся пляжный отдых, традиционная программа, ничего нового, за исключением торжественных неторопливых проездов по пешеходной улице Кемера. Почему-то наибольшее воодушевление это вызывает у моего пассажира, Рашада, бакинского еврея, он весьма доволен. «Мы едем, и все видят НАШИ московские номера». Баку, Москва – страна-то одна, гордость распирает бывшего соотечественника. Эх, какую державу просрали!

Турецкие зарисовки.
«Карны ярак»
Жену мою, Оксану, в отеле любят. Она знает, как будет по-турецки: «Добрый вечер», «До свидания», «С новым годом!» и «пошел в ж…!». Как-то раз повар спросил, что мы желаем на ужин, и жена с помощью жестов попыталась объяснить, что желаем фаршированных баклажанов. «Ага, - догадался турок – Карны ярЫк!». «Эвет,эвет, - обрадовалась она и сказала вслед – Карны ярАк!». Это незаметное нашему слуху расхождение в одну букву повергло присутствующих турков в приступ казарменного гогота, повар заговорщицки подмигнул знающей толк в турецком жене. Выяснилось, «карны ярык» - разрезанный вдоль баклажан, а вот «карны ярак» - также вдоль разрезанное мужское достоинство. Вот так, пополнили лексикончик.
Пожар
Поздно вечером в отеле через переулок, заселенном сплошь сибиряками, задымилась комната, начинался пожар (одна из девиц оставила на стуле включенный утюг и ушла на дискотеку, как потом выяснилось). Суета, зеваки, пожарные, выводят постояльцев. На третьем, последнем, этаже, на балконе стоит здоровенный мужик лет пятидесяти в одних трусах, курит. Снизу ему: «Дядя Володя, а вы что не выходите!». Ответ: «А ну его, сильнее разгорится, выйду…». Скажите мне, ну как не уважать нам этих парней?

Через интернет-кафе (спасибо мотору) получаю благую весть о приезде Дена и Белки в Одессу в ближайшие дни, это значит, что обратно я уже не один.

6.05 15-00
До Стамбула 750 км, 7-8 часов езды и я назначаю старт на три часа после посещения пляжа. Дорога как дорога, но сразу после Анталии меня принимает полиция очередной, уже третий, раз. Пытаюсь ехать помедленней, но от этого начинает подташнивать, и мой график к тому же рушится на глазах. Ааааа, мля! Пусть ловят! Повалили на все деньги! Последние 150 км пролетаю по платному автобану, дико при этом замерзнув, и вкатываюсь в огромный город. Сын хозяина кемерского отеля, Ариф, договорился со мной, что я приеду в его район (Кюдекой), найду приметное место и дам знать где я. Останавливаюсь у Макдональдса, звоню и иду отогреваться чизбургерами и чаем. Первый стакан, второй… Никого нет, а заведение в 11-00 закрывается. Звоню опять Арифу, он, бедный, уже третий Макдональдс объезжает, даю телефон менеджеру, оказалось, я весьма далеко. Жду, после второго стакана чая меня отогревают уже за счет заведения, хоть оно и закрылось.
Вот и Ариф, парень учится в университете на факультете англо-американской литературы, говорит на исключительно правильном английском, едем к нему домой. Трехэтажное здание, закатывай мотоцикл в подъезд, предлагает. А соседи как? А что соседи, шесть квартир, на первом этаже – мой дядя, на втором – бабушка с дедушкой и еще один дядя, на третьем – моя семья, напротив квартира тебе, наслаждайся…
Ставлю свои пыльные боты под вешалкой, утром я обнаружию их на лестнице вместе с обувью хозяев. Семен семеныч! Ты где, страна-то мусульманская, хоть и не ортодоксы, но обувь извольте за порогом!
Кстати, о традициях и воровстве, в частности. По всей стране я оставлял мотоцикл и вещи достаточно спокойно. Все-таки многовековая исламская традиция оставила неизгладимый след на генетическом уровне у большинства турков. Отрубание рук за воровство весьма поднимает законопослушность нации. Чего, к сожалению, нельзя сказать о появившихся в большом количестве выходцах из бывших советских республик и Курдистана, но сомневаюсь, что этот контингент найдет применение мотоциклу, кому его продашь-то?

7.05
Едем с Арифом в порт Каракой, который расположен на европейском берегу города, значит нам предстоит пересечь Босфор. Турки проделывают это при помощи несметного числа паромов, снующих взад-вперед. 15 минут и ты в Европе. За день я пересек границу между континентами восемь раз, то вернулись за Дятлом для таможни, потом я забыл у них шлем, потом поехали за моими шмотками.
Билет на паром обошелся мне в 80 баксов плюс 75 за мотоцикл, предварительно сбив цену у грузового помощника со ста. Впереди меня поджидал неприятный сюрприз: на таможне мне заявили, что я должен оформлять вывоз транспорта как товар со всеми вытекающими – инвойс, декларация и еще куча бумаг. Один инвойс стоит 130 грин, хоть двадцать тонн везешь, хоть килограмм. Попытки объяснится, что это неправильно и так не бывает, успеха не возымели. Время едет, а город я когда буду смотреть? В итоге нашел жука-брокера, пробежавшего по кругу из чиновников за стольник (потом узнал, что можно было сделать и за 75, ну да фиг с ним).
Поехали с Арифом через бухту Золотой рог фоткаться . Нна берегу этого залива с древности было много золотых дел мастеров, сливавших воду в море, и недавно исследователи обнаружили, что камни на дне просто покрыты слоем золота. Стандартный набор : Айа-София, Голубая мечеть, подземный дворец Цистерна и все такое. По городу мотоциклисты ездят исключительно в шлемах, а я свой оставил на таможне, разумеется, нас сразу же тормознули. Он турист, ему очень надо, объясняется Ариф. Аааа, Руссия! Валяйте, только осторожно. Мой гид говорит, они почему-то решили, что мы греки (особенно я похож :), а к ним особое отношение.
Все бумажки оформлены, в паспорте живого места нет, едем ужинать (обратно в Азию) и обратно на «Каледонию».
Грузимся, поплыли в Одессу.

8.05 Черное море
Уже при погрузке мотоцикла я заполучил своего человека в команде. Помощник капитана Леня, худенький одессит, обладатель четырехсотки, с гордостью демонстрирует фотографии своей Кавы, подвергнутой полному эйрбрашингу в стиле фильма «Чужие». А после прохвата по палубе на моем Дятле мы уже братья навек.
Непосредственно перед отплытием на паром привезли автобус с депортированными, на 20 девиц недвусмысленной наружности – один парнишка. За что выдворяяют его, не говорит, но смазливая внешность наводит на мысль, что за то же. Леня делает страшные глаза, держись от них подальше, если вдруг будут приставать, я все их личные дела читал, там такое!!!
Спасибо, а то я не понял, чем девушки в Турции занимались…
Паром старый, идет медленно, 33 часа до Одессы, весь день проходит с пивом «Эфес» в шезлонге на верхней палубе. Придумать на этом судне другие занятия достаточно проблематично.

9.05 Одесса
Утром в день Победы паром швартуется в порту города-героя Одесса, я морально готовлюсь к длительной процедуре преодоления украинской таможни, но свой человек в команде Леня уговаривает сытого вида таможенника не морочить мне голову в честь праздника. Через полтора часа вместо обещанных пессимистами пяти выкатываюсь за ворота. Вот и мотоциклы Дениса с Белкой, а вот собственно и они.
У них нерадостная весть, выехали из Москвы на трех мотоциклах, доехали до Одессы два. За 80 км до города в ложбине с неровным асфальтом разложился Лаки на скорости далеко за сто при обгоне длинномера. Более всего пострадала жена Лаки, ехавшая в джинсах, живописать не буду, но переломов и вывихов нет, все живы, а мясо нарастет. Сильно поврежден мотоцикл: обтекатель, приборка в хлам, крышка генератора протерта насквозь (ха, у меня как раз есть запасная для Дрозда, как знал), масло вытекло, сломан руль. М-да… Доставили моц в Одессу на машине, перевозящей кока-колу, с опускающейся до земли платформой, вот, оказывается, каким должен быть идеальный мото-эвакуатор. Нашли чопперскую мастерскую, ребята пообещали сделать, чтобы можно было ехать, но сразу после одесского фестиваля и праздников (правда, уже после нашего отъезда нашелся мужичок, не знающий выходных, он-то и сделал все раньше).
Потусовали по городу, поиграли в биллиард в бывшем клубе моряков, один из столов для пула в котором установлен прямо на сцене. Прямо тут же, во дворике, обнаруживаем огромный заброшенный зеленый театр, остатки былого советского величия и полное запустение.

10.05 Пора домой
Поутру, сдав ключи от съемной хибарки, стартуем в Киев. На одном из постов нас приглашают на обочину. Невероятно озлобленный даишник собирает наши доки и начинает переписывать данные в рапорт. Это тот самый тип, который сидел в засаде на с радаром четыре дня назад, когда троица (тогда с Лаки) просвистела мимо него не остановившись, и заплатив штраф на ближайшем посту. Расстроился очень, наверное, что не ему. «Я заставлю вас исполнять законы Украины! Будете только по своим дорогам ездить, внесу в черный список всех нах». Жажда мести обуревала его. Кое-как утихомирили, последним доводом был мой паспорт со турецким штампом датированный три дня назад, не мы это, уехали, короче, без денежных потерь. Интересно, что за полторы тысячи километров до Москвы мы не заплатили ни копейки денег ментам, перекинув через х.. трех стрелков с радарами, остальным Денис что-то говорил такое, после чего сразу уезжали.
Приятно удивило отношение украинских водил к мотоциклу в левом ряду, их просто сдувает в правый ряд, стоить только завидеть фару в зеркале заднего вида. И это при том, что мы об этом особо и не просили. То ли на Украине культура вождения выше, то ли кто-то их сильно напугал, хотя первое зачастую является следствием второго.
Вот и Киев. Нас встречает Леха, местный байкер, любезно предоставивший ребятам свою квартиру в центре на дороге в Одессу. Вернулись с дачи родители, и нас определяют в гостиницу «Украина», расположенную в самом центре, центрее не бывает. Большое спасибо нашему гиду, он не пожалел своего времени и показал нам в городе все, что нужно увидеть проезжему человеку: Крещатик, Андреевский спуск, дом Кучмы, Лысую гору… Вообще убеждаешься, что поговорка «Приезжайте в Париж на три дня и вы увидите весь город, но месяца вам явно не хватит».

11.05 Последний удар
Впереди тяжелый день, почти 900 км неважной дороги до дома и переход границы. Я еду третьим и наблюдаю за задами Дена и Белки, взлетающими в воздух на кочках, это что же, меня так же подкидывает? Пару раз после таких приземлений руль предательски трясется в руках, надо быть повнимательнее… Границу пролетаем за час, погранцы и таможня помнят три мотоцикла за четыре дня до этого, отношение почему-то весьма почтительное, это не может не радовать.
Без примечательных событий и происшествий засветло мы в Москве, заехали на «гору», съели по сосиске и домой.
Гул в ушах стоит невероятный, надо будет все-таки купить затычки…

Возможный бюджет для такого рода поездки
Бензин
По России 0,33 за литр, 1500 1500 км , 90-100 грин
По Турции 1,05 за литр, 2500 км, 220-250 грин
Проживание 10-50 за ночь (на берегу вилла на четверых, три спальни, гостиная с кухней обойдется около 10 долларов на человека с ужином) 200 грин
Паром Сочи-Трабзон 180
Паром Стамбул-Одесса 240 (с таможенниками-подонками)
Штрафы по России сами знаете, в Турции минимум 30 баксов (могут влупить 60 за 150 км в ч по населенному пункту, но стесняются). Но меряют в основном только в курортной зоне.
Косарь, короче, по-минимуму.

Thanks…
У меня не было ничего, ни карт, ни координат паромов, только бредовая на первый взгляд затея. Денис изрек : « Так нельзя, все должно быть КРАСИВО!». И появились карты, телефоны паромщиков в Сочи, Новороссийске и Одессе, адрес сочинского клуба Строллерс с Пако во главе. Вызрел маршрут: Москва-Ростов-Сочи-Трабзон-Анкара-Анталия-Бодрум-Стамбул-Одесса-Киев-Москва. Без моря это около 7000 км. Данный план лежит на сайте Дена www.blackbird.ru в подробностях. Уже перед выездом Володя Зяблов (Босс) www.moto.ru сосватал ссылку на турецкий клуб One More Mile Riders : www.ommriders.com во главе с Паоло Вольпара. Глянул туда, смотрю, иные из турецких райдеров заделывают по 5600 км за четыре дня. Сей факт обнадеживал, по ужасным дорогам (как кое-кто меня пугал), делать в день 1500 км представляется проблематичным. Этот Паоло (итальянец по происхождению) моментом сваял для меня маршрут по Турции и в заключение пригласил к себе на виллу близ Кемера, если я задумаю задержаться более 15 мая, дал все свои телефоны и предложил любую помощь.

Mura
Дмитрий Мурыгин
dmur@3-plan.ru